Собрались зайти на Эльбрус, или на какой-нибудь другой пятитысячник? А может едете в Дигорию лазить лед. В любом случае вам понадобятся кошки. Без них у вас не получится лезть по вертикальному льду или фирну, а с правильно выбранными и хорошо подогнанными кошками вы будете чувствовать себя уверенно на любом рельефе.

Перед тем, как выбрать кошки, решите, чем вы будете в них заниматься: ходить по ледникам, лазить по ледопадам, ходить микстовые альпинистские маршруты, или всего по чуть-чуть? Какие ботинки вы будете использовать? Жесткие пластики, или рантовые кожаные? Разные кошки разработаны для разных типов ботинок, и, как следствие, от этого зависит область их применения. Эти и другие вопросы рассмотрены в данной статье, после прочтения которой у вас не останется вопросов!

Конструкция

Существует три типа конструкции: мягкие, полу-жесткие и жесткие. Полу-жесткие кошки больше практически не выпускаются.

Мягкие кошки лучше всего подходят для походов по снежным полям и ледникам. Они называются мягкими потому что при ходьбе кошки слегка гнутся вместе с ботинком. Мягкие кошки подходят для любого типа ботинок — от безрантовых треккинговых до пластиковых. С жестким ботинком в этих кошках можно даже лезть вертикальный лед. Если вам нужны кошки больше для ходьбы и немного для лазания, то это лучший выбор. Например, Grivel Air Tech.

Полу-жесткие кошки обеспечивают лучшую поддержку стопы при лазании по льду или скальным участкам. Область применения этих кошек достаточно широка, и их можно считать универсальным вариантом. Однако, они тяжелее мягких кошек, поэтому если вы собираетесь больше ходить, то лучше взять кошки полегче. Некоторые полужесткие кошки устроены так, что у них пластина с передними зубьями под носком и жесткая рама, доходящая до пятки. Передняя часть подвижно закреплена на задней, а если прикрутить дополнительные болты, то кошки становятся жесткими. Такая конструкция применялась в кошках Grivel 2F, которые больше не выпускаются.

Жесткие кошки — самый техничный вариант. Предназначены для использования на вертикальном льду и сложных технических маршрутах. Жесткая рама идеально распределяет нагрузку при лазании на передних зубьях, а сами кошки меньше вибрируют при ударах, что может стать большим преимуществом при лазании по тонкому натечному льду. Однако, ходить в таких кошках куда менее удобно, чем в любых других, так как стопа совсем не гнется. Жесткие кошки лучше всего использовать с жесткими двухрантовыми ботинками (предпочтительно, пластиковыми), потому что если использовать их с мягкими ботинками — можно погнуть раму. Например, Grivel Rambo 4.

Тип рамы
Кошки бывают с горизонтальной или вертикальной рамой. Платформой для ботинка являются металлические пластины, на которые ставится подошва ботинка. Пластины могут быть параллельны, либо перпентикулярны подошве ботинка. Ориентация пластин определяет, насколько хорошо эти кошки работают на различных типах снега или льда.

Горизонтальная (или плоская) рама лучше подходит для ходьбы, так как она гнется. Также такая конструкция рамы предотвращает налипание снега на подошву. Передние зубья обычно также делаются горизонтальными для лучшего удержания на снегу и фирне. Практически все мягкие и полу-жесткие кошки делаются с горизонтальной рамой.

Вертикальная рама намного жестче. Поэтому она используется в технических моделях кошек (Grivel Rambo 4 , Petzl M10). Жесткая платформа отлично распределяет нагрузку на ноги, а также помогает зубьям лучше врубаться в лед. Вертикальные передние зубья легче входят в любой лед. Однако минус этой конструкции в том, что на них больше налипает снег. От этого частично спасают антиподлипы.

Крепление к ботинку
Cуществует три типа креплений: безрантовое, двухрантовое, или однорантовое

Безрантовое . На носке и пятке кошки находятся специальные пластиковые держатели, которые соединяются с помощью строп. Это самый универсальный способ крепления — такие кошки можно надеть хоть на кроссовки. Минус в том, что их долго снимать. Такое крепление не обеспечивает жесткости и характерно для кошек для ходьбы с 10-12 зубьями. У фирмы Grivel такое крепление называется New Classic , у Petzl — FlexLock

Рантовое . Благодаря простоте использования и надежности, это очень популярный тип крепления. Носок удерживается стальной скобой, а пятка фиксируется «лягушкой» (пластиковый фиксатор, закрепленный на стальной скобе). Благодаря скобам, кошки надежно удерживаются на ботинке, и риск потерять хорошо подогнанные кошки практически отсутсвует. Такой тип крепления используется на мягких, полу-жестких и жестких кошках. У Grivel оно называется Cramp-O-Matic (c-o-m), у Petzl — LeverLock Fil .

Однорантовое — однорантовые крепления просты и эффективны. Носок крепится пластиковым держателем, а пятка такой же «лягушкой», как и в рантовых креплениях. Этот тип крепления очень удобен, так как в последнее время все больше технических кожаных ботинок делается только с задним рантом. А при достаточно жестком ботинке однорантовые кошки держатся не хуже двухрантовых. У Grivel это New Matic , а у Petzl — LeverLock .

Petzl использует собственную систему двухрантового крепления — SideLock , отличие от классических двухрантовых кошек в том, что «лягушка» заменена скобой со специальной системой крепления, что делает кошки еще более компактными.

Grivel и Scarpa разработали особый вариант крепления кошек к ботинку — Gsb , Grivel-Scarpa Binding. Суть в том, что передняя скоба у кошек заменена на специальную выступающую пластинку, которая вставляется в отверстие в носке ботинка. Получается, что кошки весят еще меньше и занимают еще меньше места, но проблема в том, что не у всех моделей ботинок есть отверстие под этот тип крепления.

Зубья
У большинства кошек 12 зубьев. 10 для ходьбы и 2 передних для лазания. Но бывают и исключения. Десятизубые кошки хороши для некрутых походов по ледникам, снежным полям, для восхождений, на которых большая часть маршрута идется. У них зубья короче и не такие острые, как у обычных кошек.

Передние зубья
Обычно у кошек два передних зуба. На крутых участках они обеспечивают надежное удержание и стабильное положение стопы. В некоторых моделях имеются также маленькие передние зубцы, рядом с двумя обычными. Они делают удержание на снегу и в фирне более надежным. Если большую часть времени вы лезете участки не круче 50 градусов, вам вполне подойдут горизонтальные передние зубья. Вертикальные передние зубья оправданы на крутых технических участках.

Монозуб (один передний зуб) обычно используется для ледолазания. Так как монозуб всегда вертикальный, его удобно ставить в отверстия, оставленные бурами и тяпками, тогда как два зуба туда просто не поместятся. Монозуб можно точнее и аккуратнее ставить на тонкий натечный лед, который, скорее всего, будет раздроблен двумя зубьями. У большинства технических кошек можно поставить либо один, либо два передних зуба, а у некоторых можно также регулировать длину монозуба в зависимости от состояния льда. пзношенные зубья всегда можно заменить.

Подгонка под ботинки
Очень распространенная ошибка – одевать кошки на ботинок, совсем для этого не предназначенный. Кошки с мягким креплением хорошо работают с треккинговыми ботинками, но большинство обычных ботинок (типа Columbia) недостаточно жесткие, чтобы кошки держались надежно. п даже если подогнать кошки, то стропы будут сильно сжимать мягкий кожаный или нубуковый верх ботинка, отчего ноги будут мерзнуть сильнее обычного. Конечно, если вам нужно пересечь небольшой участок ледника или снежника, с этим можно смириться, но для любых других целей вам нужен специальный треккинговый или альпинистский ботинок. Не пытайтесь надеть рантовые кошки на безрантовые ботинки.

При выборе кошек лучше взять с собой свой ботинок. Конечно, большинство современных кошек и ботинок делаются так, чтобы подходить друг другу, но все еще бывают досадные недоразумения (был случай, когда кошки Raveltic решительно не подходили на ботинки Lowa)
Кошки с мягкими креплениями должны держаться на ботинке даже в незатянутом состоянии.
«Лягушка» регулируется винтом под высоту ранта ботинка. Сами же скобы обычно можно переставить, в зависимости от формы ботинка.
Передние зубья должны выступать примерно на два-три сантиметра от носка.
Длина мягких и полу-жестких кошек обычно регулируется с помощью специальной пластины, жесткие кошки регулируются болтами на раме.

Аксессуары
Антиподлипы – предназначены для защиты от налипания снега. Обычно делаются из латекса или резины, и соединяются с рамой металлическими скобами. Конечно, антиподлип можно заменить строительным скотчем, но это будет не так эффективно. Последнее слово в этой области – активные антиподлипы от Grivel (на всех кошках этой компании), которые сами «сбрасывают» снег.
Запчасти – хорошо, когда вы берете с собой запасные болты или зубья, потому что в горах вы их просто так не найдете. Все фирмы предлагают удлиненные пластины для ботинок больших размеров (обычно больше 47-го).

Чехлы и защита для зубьев – для защиты рюкзака и его содержимого от кошек. Защита представляет собой 12 резиновых наконечников для зубьев, скрепленных между собой. Кошки можно положить в специальный чехол. Обычно чехлы делаются из кордуры или другой плотной ткани. Удобнее, чем защита зубьев, но несколько тяжелее.

Уход
Кошки – очень надежное снаряжение, рассчитанное на долгие годы безотказной работы на снегу, льду, фирне и скалах. Кошки имеют обыкновение тупиться, особенно от соприкосновения со скалой, особенно с гранитной. Болты могут слегка ослабиться, а стропа перебиться. Поэтому стоит периодически проверять состояние кошек во избежание неприятных ситуаций, в которых вы не сможете найти запчасти.
Заточка
Затачивайте зубья мелкой наждачкой или напильником (очень полезная вещь в горах). Кошки категорически нельзя точить точильным кругом, так как он сильно разогревает металл зубьев, нарушая его обработку и делая его слабее. Затачивайте боковые и передние зубья максимально остро, не нарушая их изначальную форму. Не перестарайтесь, стачивая металл – после определенного момента придется менять передние зубья или уже сами кошки.
Проверка креплений
Не забудьте проверить крепления. Если вы пользуетесь рантовыми кошками – убедитесь, что ранты не сточились, и все еще держат скобу. Проверьте пластиковые крепления для строп – они могут треснуть или перетереться.

Взято с REI.com
Перевод — Чапай

Чапай

Форма одежды — штормовой костюм, свитер, теплые брюки, рукавицы, теплые варежки, головной убор, защитные очки высокогорные ботинки, защитная каска (шлем).

Снаряжение личное — ИСС, 2 карабина, репшнур (5 м) ледоруб, кошки.

Снаряжение групповое — веревка основная (4 x 30 м), веревка вспомогательная (1 x 30 м), 3-4 ледовых крюка, 3-4 карабина, 3-4 молотка, запасные защитные очки, рюкзак на двоих, аптечка

Вступительная беседа: «Происхождение ледников. Формы ледникового рельефа. Правила передвижения и страховки. Меры безопасности»

Проводится в сопровождении показа технических приемов демонстраторами. Обратить внимание на форму одежды ассистентов. Объяснить правила передвижения и страховки. Отметить отличие способов и особенностей передвижения по ледовой поверхности от всех остальных. Особенности хождения в кошках. Каждому инструктору необходимо помнить, что успех в обучении приемам техники передвижения и страховки на льду во многом зависит от подготовки снаряжения, и в первую очередь ледоруба и кошек — они должны быть остро отточены и хорошо подогнаны к ботинкам.

Передвижение по льду в горных ботинках без кошек. Прежде всего инструктор должен помнить, что он проводит эту часть занятий с людьми, никогда не стоявшими на ледовой поверхности, и особенно в ботинках типа «вибрам». 0бъяснить предел крутизны склона, по которому можно передвигаться без кошек, разницу состояния льда утреннего и дневного, натечного и пористого и т. п. При любом движении (подъем, траверс, спуск) обязателен плотный постанов подошвы ботинок на ледовую поверхность. Никаких скользящих движений, ботинок не ставить на рант или пятку. Ледоруб используется как дополнительная точка опоры.

Необходимо добиваться естественности движений до перехода к освоению следующего приема. При таком подходе обучение станет приятным и безопасным. Это особенно т. к. занятия по ледовой технике в силу своей специфики считаются самыми монотонными и утомительными.

Самозадержание при срывах на льду при движении без кошек. Проводится на безопасном склоне с хорошим выкатом. Даже хорошо подготовленный спортсмен с помощью хорошо отточенного инструмента может произвести самозадержание на склоне крутизной не выше 30°, да и то при коротком пути скольжения. При этом отметить, что разучивание приема начинается для того, чтобы молодые альпинисты знали сложность приема, могли ориентироваться и в случае необходимости применить свои знания, хотя бы для того, чтобы торможением помочь напарнику по связке в предотвращении своего дальнейшего падения.

Обратить внимание на форму одежды участников. Куртка должна быть заправлена в брюки, низ брюк тщательно заправлен в ботинки или гамаши, на руках — рукавицы, очки сняты. Для предотвращения ушибов под штормовые брюки надеть теплые штаны. Отработать положение ледоруба при срыве и самозадержании. При скольжении по склону не допускать торможения ногами. В этой части занятий много общего с самозадержанием на снегу.

Надевание кошек. Этой части занятий должна предшествовать тщательная подготовка снаряжения. Ботинки должны быть достаточно жесткими, особенно подошва и иметь на носке и пятке специальные шлицы для установки крепления кошек. Перед надеванием кошек обязательна их примерка и подгонка. Не всякая защелка хорошо и не всегда садится на пятку ботинка. Для ботинок с узким носком лучше подходят кошки с ременным передним креплением (или вообще на ремнях). Боковые зубья кошек должны находиться точно по канту подошвы ботинка. Передние зубья кошек должны выступать от ранта на 35-40 мм. Если кошки будут значительно длиннее, то максимум через час начнут болеть икроножные мышцы. Кошки могут считаться правильно подогнанными, если с поднятого вверх ботинка кошка не упадет, даже не будучи привязанной ремнями. При надевании кошек ремни или тесьма должны плотно, но не туго облегать ботинок. Иначе нарушается кровообращение, что может привести к отморожению пальцев при длительной работе в кошках даже в хороших погодных условиях. Но и не допускать, чтобы кошки болтались на ботинке. Пряжки и узел ремня должны находиться только с внешней стороны ботинка.

Движение в кошках по льду. До начала практической части ученик уже обязан знать, что каждый их шаг на льду в кошках должен быть аккуратным, поднимать и опускать ногу надо, не цепляя кошкой за лед, без проволакивания ноги, ставить ногу плотно, сразу на все зубья кошек. Когда зубья кошек вогнаны в лед, не допускать поворотов стопы: это очень болезненно и опасно — может привести к падению. Ноги надо ставить значительно шире, чем при обычной ходьбе (до 30-40 см), это позволит избежать цепляния кошками за ботинки и брюки и снизит вероятность падения и получения травмы.

Обучать хождению нужно на ровном ледовом участке. Чтобы быстрее понять сущность ритма движений и соблюдения равновесия, надо на каждом шагу делать небольшие повороты тела в сторону поставленной ноги — получится хождение с небольшим раскачиванием. Еще лучше, если это упражнение заблаговременно будет отработано без кошек и под определенный ритм.

При отработке приемов передвижения по льду не допускать скоблящих движений зубьями кошек, не ставить кошки на рантовые зубья, ледоруб держать наизготовку, при передвижении по ровной поверхности льда — использовать его в качестве дополнительной точки опоры.

Рис.31. Особенности постановки ног в кошках при хождении по ледовой поверхности: А -положение корпуса в зависимости от крутизны склона; Б — правильное положение (расстояние между ступнями — ширина ботинка); В, Гг -разворот ног в зависимости от крутизны склона; Д -положение корпуса,

ног и постановка кошек при траверсе; Е — при траверсе кошки нельзя ставить на внутренние зубья; Ж — при движении не допускать перекрещивания ног

Траверсирование склона. Обычно подобный прием движения стараются не проводить из-за большой неуверенности положения на склоне, из-за неудобства приставного шага, постоянного стремления к постановке ног в перехлест. В этом виде

движения применяется преимущественно приставной шаг и активное использование ледоруба для самостраховки и поддержания равновесия.

Перепрыгивание ледниковых трещин. Толчковую площадку очистить от рыхлого льда или снега, чтобы кошка не тормозилась при прыжке. Организовать страховку. До начала прыжка объяснить необходимость плавного приземления на обе ноги и положение ледоруба на изготовку. Прыжки по возможности делать с высокого, на нижний край трещины. Положение ледоруба во время подготовки и осуществления прыжка — перед собой на изготовку к самостраховке. В случае потери равновесия после «приземления» на другом крае трещины, падать только головой вперед и активно проводить самозадержание ледорубом. Подтянув под себя ноги и плотно поставив подошвы ботинок (кошки) на снег (фирн) можно вставать. Первый, кто перепрыгнет трещину, должен обработать ее край, чтобы не оставалось снежной подушки, карниза и т.п.

Самозадержание при срывах на льду при движении на кошках. Проводится на коротком склоне крутизной до 45° с хорошим выкатом внизу. При скольжении ноги должны быть подняты и согнуты в коленях. Ни в коем случае не тормозить кошками: это опасно — начнется беспорядочное падение, кувыркание, и в результате неизбежны травмы.

Объяснить действия ледорубом. После прекращения скольжения надо надежно поставить ноги и после чего произвести все остальные действия. При отработке этого приема снять очки.

Передвижение по ледовым склонам на передних зубьях кошек. Проводится на крутом склоне (стеночке) высотой 3 — 5 м. Объяснить характерные особенности такого способа передвижения. Отметить, что он применяется на склонах крутизной больше 45°. Правильный постанов ног — на передние 4 зуба кошек. Не допускать скоблящих движений и многократных попыток «вбить» передние зубья в одну и туже точку. Ледоруб в положении самостраховки — клювом к склону. Положение корпуса вертикальное. Пятки ботинок после постановки кошек чуть опущены вниз (не более 5°). Объяснить, что этим достигается своеобразное уплотнение передних 4 зубьев во льду и раскрепощаются икроножные мышцы. Отметить, что при траверсах возможно зацепление кошками за ботинок или брюки, поэтому применяется только приставной шаг и не допускается перехлест ног.

Вырубание ступеней в открытой стойке (подъем, спуск и поворотная ступень). Проводится на ледовом склоне высотой до 5 м, крутизной до 45°. Во время демонстрации приема, объяснить правила выбора направления ступеней (45 — 55° к линии падения воды), их размер (глубина и ширина по самому большому ботинку в группе), расстояние между ними (обычно 25 — 30 см.). Работа ледорубом. Ледоруб за древко держат двумя руками вплотную к штычку. Свободные замахи и сильные удары. Мерилом расстояния по вертикали между ступенями может служить головка ледоруба. Делать 4 горизонтальных и 3 — 4 вертикальных удара и 2-3 лопаточкой — для расчистки ступеней. Это цель, к которой надо стремиться, отрабатывая этот прием. Ступень должна иметь наклон внутрь, к склону. Дважды не бить в одну точку: заклинивает клюв или откалывается слишком большой кусок льда. Никогда не раскачивать клюв ледоруба из стороны в сторону: можно сломать. Только вверх-вниз.

Характерной ошибкой является слишком близкий к головке ледоруба хват руками. В этом случае нет силы удара и можно пораниться штычком ледоруба.

Рубить 3 — 5 ступеней в одну сторону, затем поворотную и еще 3 — 5 ступеней и выход на верхний кант склона. Правила перехода по готовым ступеням. Самостраховка при переходе по ступеням обязательна.

Для спуска рубить 3 — 5 ступеней. Направление не строго по линии падения воды -это очень неудобно, а с отклонением в 15-20°; что позволит удобнее рубить ступени и спускаться по ним. Рубить двойные ступени. При переходе по ним существует опасность зацепления зубьями кошки за низ брючины второй ноги. Проявлять внимание! Самостраховка ледорубом. Для поддержания равновесия можно за верхнюю ступень придерживаться рукой.

Рис. 33. Последовательность вырубания ступени.

Подготовка места для заворачивания ледобурного крюка. Расчистка от рыхлого льда (в отдельных случаях приходиться срубать до 20-25 см. рыхлого «гнилого» льда). Для удобства работы с веревкой, вокруг места, куда завернут ледобур, приходиться вырубать входную и выходящую канавки. Правила вырубания ступени или лохани, положение крюка в лохани, угол ледобура по отношению к общей крутизне склона (при любой крутизне склона угол оси ледобура по отношению к склону должен находиться в пределах 60°). Не заворачивать ледобур в ледовые бугры и шишки. В жаркую погоду головку крюка прикрыть снежной «шапочкой».

Каждому участнику вырубить лохань и завернуть крюк не менее 3 — 5 раз. Закручивать ледобур нужно осторожно, чтобы случайно не вдавить его в камень (скалу), находящуюся под льдом. При малейшем сопротивлении, крюк следует выкрутить обратно и заменить более коротким или выбрать другое место. Ледобур с загнутыми зубцами уже не спасти — он ни для чего не пригоден.

Рис.34. Схема положения ледобура. Левый ряд: А -предпочтительное положение — в нише или кармане; Б — под наплывом или сосульками; В -положение при заворачивании крюка в ледовую стену (90°). Правый ряд: А

— не заворачивать крюк в ледовые бугры и шишки; Б, В — не использовать наплывы и сосульки; Г

— неправильное положение крюка.

Организация страховки на льду. Объяснить правила выбора места для страховки на льду. Расположение страхующего в стороне от линии подъема ведущего, что бы в него не попадали куски льда и в случае срыва, ведущий не упал на страхующего. Страховку через плечо давать только в комбинации с крюком или большим перегибом склона. Для устойчивости положения страхующего, обязательна его самостраховка.

Передвижение по закрепленной веревке (перила). Отрабатываются на ледовом склоне крутизной не более 25 — 30° и протяженностью до 10 — 15 м. При организации перил делать закрепление одной веревкой через крюк, а второй — через ледовый столбик. Отметить особенности применения ранее изученных приемов передвижения по перилам применительно к ледовому рельефу. По возможности перила организовать по схеме «П» -подъем — траверс — спуск. Страховка верхняя и узлом Бахмана, на траверсе — только скользящий карабин.

Передвижение по различному ледовому рельефу в связках. Это заключительная часть цикла занятий. Проводится в бассейновой части ледника с разнообразным доступным рельефом. Выбирать маршрут движения связок с таким расчетом, чтобы участники во время движения могли применить большинство из ранее разученных приемов. Проследить, чтобы на пути не было нависающих глыб и глубоких трещин, ненадежных переходов и чрезмерно узких гребней. Рельеф должен быть таким, чтобы он сам по себе не создавал дополнительных опасностей для его преодоления.

Инструктор идет в одной из связок (можно подключаться по очереди ко всем связкам отдельной петлей веревки), выполняет все необходимые приемы наравне с участниками и по ходу движения дает участникам вводные задачи.

Занятия по данной теме лучше разделить на две части, так как в один день 10 часов (по плану) работы на леднике не только утомительны, но и нереальны для точного выполнения всей программы. Если есть возможность, то лучше эту тему провести в два дня равными частями или заранее планировать время для этих занятий и проводить их во время следующих выходов на подходах к перевалу, началу маршрута, на подходящем рельефе даже во время самого восхождения.

Выходя с отделением для передвижения по леднику, убедиться, что у всех участников отделения (и у самого себя) до начала движения готова система самовылаза из трещины.

Основные правила передвижения по льду

• 1. При восхождении на гору, где есть снежные склоны и ледники, надо быть готовым к встрече с ледовыми склонами. Поэтому в числе снаряжения должны быть: ледоруб, кошки и ледовые крючья
• 2. На ледовых маршрутах главная нагрузка ложится на голеностопные суставы. Если они не тренированы и не укреплены для ходьбы на кошках, лучше отказаться от восхождения
• 3. Выходя на восхождения в вибраме, надо обязательно брать с собой кошки
• 4. Поскольку структура, рельеф и крутизна ледового склона не одинаковы, прежде чем ступить на него, надо внимательно осмотреть склон, определить маршрут и способ передвижения (только на кошках или с вырубанием ступенек и т. п.), место и приемы страховки
• 5. Зубья кошек всегда должны быть острыми, особенно при передвижении по очень твердому или натечному льду, поэтому, выходя на восхождение, надо заточить их зубья, а на восхождении не ходить на кошках по скалам
• 6. Ногу с кошкой ставить на склон всеми зубьями одновременно и одним ударом (повторные удары разрушают лед, ухудшая сцепление),не делать больших шагов (чтобы не зацепиться за другую ногу), не кантовать кошку, держать тело вертикально, не приникать к склону
• 7. Всегда иметь не менее двух точек опоры, передвигаясь в три такта: ледоруб - нога - нога. При передвижении надо всегда упираться ледорубом в склон
• 8. При ходьбе на кошках использовать неровности на склоне: края трещины, углубления, бугры, всегда стремиться облегчить нагрузку на голеностопные суставы
• 9. Никогда не идти из последних сил, чаще менять впереди идущего, особенно при вырубании ступенек
• 10. Направление движения от ориентира к ориентиру должно избираться с учетом местности, большей надежности и экономии сил; на подъеме идти по диагонали под углом 45-60°, на спуске - прямо вниз по линии стока воды. Направление подъема «в лоб» по склону избирается только при движении на передних зубьях кошек
• 11. По возможности избегать прыжков на кошках
• 12. Основным способом передвижения по ледовому склону является ходьба на кошках, поэтому к вырубанию ступенек следует прибегать в редких случаях, так как это требует много сил и времени
• 13. Главное условие в вырубании ступенек - удары ледорубом нужной силы. Мощность удара зависит не от силы рук, а от инерции, приданной ледорубу

Техника передвижения на кошках

По пологому ледовому склону крутизной до 20-25° ходят в ботинках без кошек. Обувь, на подошвах которой имеются трикони, держит на склоне лучше, чем подошвы типа «вибрам». Часто в нижней части ледника лед бывает покрытым вмерзшим в него мелким щебнем. Это облегчает движение вследствие большого сцепления подошвы с камешками.

Если же щебень не вмерз, то идти надо очень осторожно, так как щебень скользит по льду и это может привести к падению. На отдельный камень величиной в кулак ногу надо ставить одновременно на камень и склон с тем, чтобы центр тяжести был смещен в сторону склона. На гладком льду надо надеть кошки. Ледоруб использовать как дополнительную опору, опираясь на него рукой.

По некрутому ледяному склону (25-30°) поднимаются на кошках «в лоб». Ноги при этом ставят на лед легким ударом одновременно на все десять зубьев в положении «елочкой». Чем круче склон, тем больше нужно развернуть носки ног в стороны. Шаг делать меньше обычного, а стопы ставить несколько шире, чтобы не зацепиться за крепление другой кошки или брюки

По склону средней крутизны (30-40°) нужно подниматься косо вверх по зигзагообразной линии, повернувшись полуоборотом к склону. При склоне справа надо, стоя на правой ноге, опираться штычком ледоруба в склон, перенести левую ногу над носком правой и поставить ее впереди и выше правой ноги (рис. 85). Переносить ногу надо поднимая ее повыше, чтобы не зацепить зубьями кошки за правый ботинок. Зигзагообразный подъем хорош тем, что после поворота изменяется нагрузка на голеностопный сустав и мышцы ног.

Поворот. Стоя на правой ноге, упереться штычком ледоруба в склон (головка ледоруба в правой, а древко в левой руке), перенести левую ногу, но не вперед, а назад - влево, развернув носок в обратном направлении. Затем, стоя на левой ноге, перенести правую влево вверх и уже стоя на обеих ногах, переменить положение ледоруба, перехватив руки так, чтобы правая держалась за древко, а левая за головку.

Подъем по крутому склону (40-60°) осуществляется «в лоб» на четырех передних зубьях неравнозубых кошек. Клюв ледоруба вонзают перед собой сильным ударом. Колени должны быть полусогнутыми, пятки опущены, нельзя подтягиваться на клюве ледоруба, надо выжиматься на ногах

Подъем по крутому склону (50-60°) на обычных кошках (имеющих одинаковые зубья) по коротким участкам можно сделать повернувшись спиной к склону. Колени согнуть, шаги делать небольшие, штычком ледоруба упираться в лед сзади сбоку

Подъем по ледяной стене (до 80°) может быть осуществлен на двенадцатизубых кошках, у которых десять зубьев расположены как на десятизубых, а два передних - направлены вперед под прямым углом к остальным. Подъем идет только на двух передних зубьях, которые вонзаются в лед сильным ударом ноги при небольших шагах. Правой рукой держат ледоруб за головку, а левой - ледовый крюк и вонзают их поочередно в лед

Подъем по ледовому камину или узкой трещине производится так же, как и подъем по скальному камину, с той лишь разницей, что в ледовом камине подъем облегчается за счет применения кошек и ледоруба

Подняться по ледовому отвесу (до 90°) на кошках нельзя. Подъем производится на лесенках с помощью ледовых якорных или ледобурных (штопорных) крючьев, как и по скалам. Для восхождения по крутым ледовым участкам нужно иметь с собой специальное снаряжение.

При подъеме по острому ледовому гребню средней крутизны ноги надо ставить по обе его стороны, развернув носки книзу. Шаги делать небольшие, упираясь штычком ледоруба в гребень. Если же гребешок не очень заострен, а имеет ширину 10-15 см, то следует одну ногу ставить на гребень, а другую - на склон

Траверс ледового склона средней крутизны (до 50°) следует производить стоя в положении лицом в сторону движения (к склону боком), ставя ногу «полуелочкой»: ближнюю - к склону носком вперед, а носок другой развернуть вниз, держа ледоруб на изготовке.

Траверс крутого склона (до 60°) на небольшое расстояние следует делать стоя в положении спиной к склону, развернув вниз носки обеих ног. Вонзая штычок ледоруба в склон сзади себя, переставлять ноги приставным шагом, двигаясь в три такта

Спуск по ледовому склону крутизной до 55° осуществляется стоя в положении спиной к склону. Ноги ставят на склон носками вниз, штычок ледоруба вонзают в лед сзади себя. Чем круче склон, тем больше нужно сгибать ноги в коленях и делать короче шаг

Спускаться по очень крутому склону (до 65°) следует на неравнозубых кошках, в том же положении, как и при подъеме (повернувшись лицом r склону).

Передвижение с вырубанием ступенек

Если при передвижении на кошках по ледовому склону альпинист начинает чувствовать себя неуверенно, то надо вырубать ступеньки. Такое состояние может быть вызвано качеством льда, крутизной клона, характером ледового рельефа, слабой подготовкой альпиниста и другими причинами. Однако надо помнить, что передвижение по ледовому склону с вырубанием ступенек требует умения, выносливости, силы рук и времени. Вырубание нескольких ступенек, тем более в размягченном льду, не составит труда, но если предстоит выбить их десятки, а то и сотни, да еще в твердом льду, то лучше изменить маршрут, перейти на скалы или снег.

Держание ледоруба. При вырубании ступенек в открытой стойке ледоруб надо держать двумя руками за древко, причем ближе к штычку должна располагаться ближняя к склону рука. При правильно погнанном темляке масса ледоруба удерживается не сильно сжимающими древко пальцами руки, а темляком, обхватывающим лучезапястный сустав (что значительно разгружает пальцы)

Вырубание ступеньки начинается с подсечки площадки ступеньки сильными горизонтальными ударами клювом ледоруба. Затем сильными вертикальными ударами надо срубить лед над подсечкой, после чего лопаточкой ледоруба расчистить ступеньку и придать ей правильную форму. В натечном льду удары делать легкими скользящими движениями, вдоль поверхности склона, постепенно углубляя ступеньку.

Форма и размеры ступенек. Длина и ширина ступеньки должна соответствовать наибольшему размеру обуви среди спортсменов в группе. Расстояние между ступеньками должно соответствовать шагу самого низкорослого альпиниста в группе. Надо иметь в виду, что расстояние по вертикали и горизонтали между ступеньками не одинаково. Не обязательно отделывать ступеньку до блеска. Если предполагается спускаться по тем же ступенькам, то расстояние между ними надо немного уменьшить и следить за тем, чтобы стенка ступеньки была вертикальной или даже срублена больше, но не нависала над ее площадкой. Чем круче склон, тем глубже должна быть ступенька. Удар ледорубом производить не за счет силы рук, а за счет инерции и массы ледоруба. Вырубание ступенек для подъема по склону крутизной до 50° (рис. 96) осуществляется в направлении косо-вверх под углом 45-50°. Надо стоять в открытой стойке - при склоне слева левая нога стоит впереди и выше правой. Каждый цикл состоит из вырубания двух ступенек и перехода по ним. Сначала вырубают нижнюю ступеньку (ближнюю), а потом верхнюю, после чего нижнюю очищают от осколков льда. Упираясь штычком ледоруба в склон, сначала нужно перенести правую ногу на нижнюю ступеньку, а затем, переместив массу тела на нее, переставить левую ногу на верхнюю ступеньку.

Поворот на ступеньках. На углу зигзага вырубить две ступеньки - нижнюю поворотную - лоханку для двух ног полуторного размера и верхнюю - обычную. Упираясь ледорубом в склон, поставить “в лоханку” переднюю часть кошки (шесть зубьев) сначала правой ноги, затем приставить к ней левую, после чего правую ногу перенести на верхнюю ступеньку и переступить левой ногой в “лоханке”, повернув ее в новом направлении движения. После этого перехватить руками ледоруб. Вырубание ступенек при траверсе производится в открытой стойке. Ступеньки вырубаются в два ряда в шахматном порядке. Верхний ряд ступенек (для левой ноги) располагается на 10-15 см выше нижнего ряда (для правой ноги). Вырубается по две ступеньки, как и при подъеме.

Вырубание ступенек при подъеме в закрытой стойке на склоне круче 50°. Закрытая стойка отличается от открытой тем, что при склоне слева впереди стоит правая нога, а сзади - левая (альпинист стоит лицом к склону). В каждом положении вырубаются две полуторные или одна двойная ступенька. Вырубание ступенек производят одной правой рукой, а левой держатся за “карман”, вырубленный в склоне на уровне плеча.Для удара ледоруб поднимают круговым замахом: вниз - назад- вверх-удар. Длина полуторной ступеньки-длина 4- ширина кошки; длина двойной ступеньки - длина 4-длина кошки. Переходят по ступенькам приставным шагом. По полуторным - правую ногу ставят в дальний конец нижней ступеньки, левую - в ту же ступеньку сзади правой ноги, но только передней частью кошки, стоя на которой, переставляют правую ногу на верхнюю ступеньку, затем поворачивают левую ногу в нижней ступеньке на все Ю зубьев кошки. По двойным ступенькам - переставляют в дальний конец новой ступеньки правую ногу, приставляют к ней сзади левую и обеими ногами стоят в одной ступеньке. При переходе по ступенькам надо для большей устойчивости правой рукой вонзать клюв ледоруба в склон, а левой - держаться за “карман” во льду. Изменение направления, поворот на крутом склоне производится с помощью лоханки при крючьевой страховке.

Передвижение по крутым ледовым склонам (60-70°) в закрытой стойке очень трудоемкая и утомительная процедура, поскольку вырубание ступенек производится одной рукой, поэтому к этому способу следует прибегать в исключительных случаях и для преодоления небольшого расстояния.

Вырубание ступенек на остром гребне. Один ряд ступенек располагают на самом гребешке, срубая его острие, а второй - на более пологом склоне. При движении по острому узкому гребешку надо срубать острие сплошь легкими ударами ледоруба, чтобы при неточном ударе не потерять равновесие. Переступая по гребешку, следует упираться ледорубом перед собой. В крайнем случае перебираются верхом.

Вырубание ступенек для спуска (до 50°) производят прямо вниз одной рукой, а Другой придерживаются за ранее вырубленную ступеньку. Из каждого положения вырубается одна двойная ступенька, в которую можно стать обеими кошками - одна перед другой. Для спуска нужно упереться ледорубом в склон, опустить левую ногу и поставить ее впереди правой, затем опустить правую ногу на вновь вырубленную ступеньку и вырубать следующую. При спуске на большое расстояние легче воспользоваться веревкой.

Самозадержание на ледяном склоне. При падении необходимо немедленно, пока еще не развилась скорость скольжения, принять меры к задержанию: 1 - не выпуская из обеих рук ледоруб, повернуться на живот; 2 - приподнять носки ног, чтобы не зацепиться кошками за склон (иначе перевернет вниз головой); 3 - согнутой в локте рукой вонзить клюв ледоруба в склон, налечь на него всей тяжестью тела и тормозить, во чтобы то ни стало. Главное не упустить время и не развить скорость скольжения. Если и не удастся остановиться полностью, то уменьшение скорости облегчит товарищу осуществить задержание сорвавшегося веревкой.

Альпинистские кошки - основной вид ледового снаряжения для походов и восхождений выше "прогулочного" уровня. Практически удобны шарнирные 12-тизубые кошки типа кошек "Яник-Сеньор", см. , стр. 94 - были в 90-е годы. Большинство остальных конструкций мало "добавляют" к функциональным свойствам этих кошек, если не используются в паре со специально подогнанными ботинками. Так, кошки с жесткой платформой позволяют частично разгрузить голеностоп при длительном и трудном лазании в не очень жестких ботинках. Но при ходьбе такая платформа менее удобна и кошки занимают больше места для транспортировки. Жесткость кошек в основном обеспечивается не их платформой, а жесткой подошвой ботинка, его высоким подъемом. Это - наиболее существенные факторы разгрузки голеностопа, конечно, при надежном креплении кошек и плотном прилегании ботинка. Старые отечественные 10-тизубые кошки времен В.Абалакова вполне годятся для начального и среднего обучения. В них сложнее лазать из-за менее развитых передних зубьев, но для начальной тренировки это даже хорошо (на современных кошках лазать легче). Приобретая, кошки, следует убедиться, что они подойдут к имеющимся ботинкам, либо приобретать кошки вместе с ботинками. Не очень рекомендуются кошки со сварными соединениями, лучше конструкции с цельноштампованными частями. Обычно кошки из титана хуже стальных по технологическим причинам: не выдерживаются режимы термообработки, применяются сплавы с недостаточной прочностью и твердостью (а ранее случалось, и нетермостойкие). Выигрыш же в весе они дают небольшой. Конструкции складных кошек: жесткошарнирные, более компактные при переноске появлялись в начале 80-х годов, но они не "прижились", поскольку требование цельности, монолитности передней и пяточной частей кошек является очень важным с точки зрения надежности и обеспечения высоких функциональных свойств. Для лазания по обледенелым скалам на сложных маршрутах, особенно высотных, могут быть применены специальные кошки с острыми укороченными зубьями, причем таких зубьев может быть не 10-14, а больше. Хождение на кошках производится с чуть более широкой, чем обычно, боковой расстановкой ног, на которых не должно быть выступающих краев ткани, тесьмы и т.п. во избежание зацепления и опасной потери равновесия. Не годятся широкие шаровары и бахилы, все должно быть "в обтяжку": края брюк, гамаши, бахилы, "фонарики", гетры... Все крепления, пряжки, завязки - с наружной стороны ног. Техника хождения на кошках по склонам малой и средней крутизны основана на умении правильно поставить кошку на ПОЛНУЮ СТОПУ. Наиболее распространенная ошибка - постановка на зубья одного бокового ранта с опорой в склон боком ботинка. При этом опорные зубья могут сорваться как из-за небольшого угла атаки (соскальзывания), так и из-за нежесткой установки зубьев на суставах ног. Тренировки хождения проводятся подъемами и спусками "к склону" и "от склона" преимущественно без третьей точки опоры на ледоруб: важно научиться уверенно сохранять равновесие и прямую стойку на склонах крутизной до 40-50 градусов. На склонах с большей крутизной превалирует уже умение стоять и лазать на передних зубьях кошек "к склону". Для этого также надо подниматься и спускаться по невысоким крутым участкам преимущественно без ледоруба и только после такой "разминочной" тренировки лазать с айс-фифи и молотками. Очень важна точная, плотная подгонка кошек к ботинкам и надежные, прочные крепления. Плохие крепления и подгонка таят большую опасность, которую не всегда сознают весьма опытные туристы и альпинисты. Болтающаяся на ноге кошка - нередкий "экспонат" учебного семинара. Исходом бывают внезапные срывы на снежно-ледовых склонах с тяжелыми последствиями. Сейчас производят альпинистские ботинки и подогнанные к ним кошки со специальными креплениями. Приходится применять и покупные кошки к имеющимся ботинкам, - надо, чтобы их крепления были хорошо подогнаны. Появились облегченные кошки из твердых сплавов алюминия. Современные «фирменные» кошки снабжены креплениями, которые позволяют быстро их снимать и одевать. Наиболее надежны крепления из пластмассы, армированной синтетическими волокнами. Таки крепления меньше намокают, чем крепления из тесьмы. Креплениями из тесьмы надо научиться пользоваться, поскольку в практике походов возможны ситуации, когда потребуется или ходить на «чужих» кошках, или ремонтировать крепления своих.

В рунете можно найти вагон информации про то, как правильно организовать спасательные работы на любом виде рельефа. Есть переводы заграничных брошюрок, и, судя по издательской программе ФАР, спасаловка - их главный приоритет.

Это, конечно, всё замечательно - умение выручить друг друга в беде, значительно повышает безопасность… Но знаете, что повышает безопасность ещё больше? Хорошая техника передвижения по рельефу, которая позволяет в беду не попадать.

Не думаю, что в части, посвящённой непосредственно технике передвижения, смогу сообщить что-то принципиально новое, чего нельзя найти в советском учебнике 80-х годов, но некоторых нюансов подготовки снаряжения и других мелочей, вы там не найдёте.

Передвижение по пологим склонам

Передвижение по пологим ледовым склонам не должно представлять никаких проблем для любого физически здорового человека. Однако, срывы на нём всё же происходят. Прежде всего, обозначим их причины:

Неправильно выбранное/подогнанное/настроенное снаряжение. Потеря равновесия (например, из-за ошибок в организации одновременной страховки). Зацепление кошками (что может быть вызвано как проблемами с техникой передвижения, так и неправильной подгонкой снаряжения)… Эх, это же мои первые спасы, какая ностальгия))). Неправильная техника передвижения - постановка кошки только на внешний или внутренний ряд зубьев, приседание на корточки.

Выбор снаряжения для ледовых походов

Начнём по порядку. Как же, всё-таки, правильно настроить и подогнать индивидуальное снаряжение для простых ледовых маршрутов? Этим вопросом следует задаться сперва в магазине, затем в лагере, затем непосредственно под ледником.

Одежда

Под снаряжением для ледовых маршрутов я подразумеваю ботинки, кошки и ледоруб. Однако, следует сказать также и несколько слов об одежде. Разумеется, она должна быть непромокаемой и непродуваемой. Но в плане безопасности, крайне важно, чтобы штаны были заужены к голени, или, если вы используете фонарики, они должны быть достаточно компактными, а регулирующие верёвочки надежно заправляться под ткань. За широкие горнолыжные или сноубордические штаны постоянно будут цепляться кошки. В лучшем случае, это закончится испорченной вещью. В худшем - испорченным альпинистом.

Ботинки

Во-первых, желательно, чтобы они были хоть немного утеплёнными, даже летом, или, по крайней мере, в них должен входить дополнительный носок. Вам подойдут ботинки начиная с класса «средний треккинг» и выше. Выбирая модель и размер, попробуйте зашнуровать его очень плотно. В этом положении, с одной стороны, нога не должна затекать, а с другой, голенище ботинка, при вставании на носок, должно значительно разгружать ваш голеностоп. Это будет крайне важно, когда вы начнёте движение на передних зубьях. Перед покупкой ботинок в магазине попробуйте постучать мысом о жёсткую поверхность, пройтись по наклонной поверхности (в магазинах бывают организованы искусственные горки) чтобы понять хотя бы приблизительно, какие ощущения вы будете испытывать на подъёме или спуске.

Кошки

Для пологого льда подходят практически любые кошки. Выбирать дорогие и тяжёлые технические модели стоит в том случае, если вы планируете выходить на лёд крутизной более 30° (Однако, зимой «продвинутые» кошки могут оказаться полезными даже на некрутом льду). Главное здесь, чтобы кошки подходили к ботинкам. Проблемы с совместимостью возникают нечасто, но всё же могут иметь место. Разумеется, для треккинговых ботинок подходят только мягкие привязные кошки. Если вам понравились полужёсткие или жёсткие, убедитесь, что на ваших ботинках имеется задний рант (достаточно для полужёстких), или задний и передний ранты (для жёстких). Если вы носите обувь 45 и более размера, убедитесь, что длина скобы, соединяющей переднюю и заднюю части кошек, достаточна. Некоторые модели ботинок имеют закруглённую подошву на носке для удобства ходьбы, однако, мягкие и полужёсткие кошки могут держаться на них не слишком надежно.

Ледоруб

Если после прохождения пологого участка вы не планируете лазания по более крутому льду, стоит остановить свой выбор на классическом ледорубе, с прямым древком и клювом без обратного прогиба. Если вес для вас не слишком важен, стоит взять ледоруб с длинным древком, который помогает поддерживать равновесие на некрутых склонах. Определитесь, будете ли вы его привязывать, и если да, то как именно. Сам я ледоруб обычно не привязываю, но не стал бы советовать поступать так же каждому новичку. На некрутом склоне можно просто встегнуть в дырку на клюве ледоруба штатный ус самостраховки.

Проверка снаряжения перед выездом или в лагере?

Собираясь на ледовое восхождение, проверьте, наточены ли зубья ваших кошек и клюв ледоруба.

Очень важно проверить, не будут ли цепляться кошки за верёвочки, свисающие с обвязки и рюкзака, шнурки ботинок, регулировки фонариков. Усы самостраховки не должны висеть ниже колен. Нежелательно использовать оттяжки длиннее 25 см - в них так же может застрять зуб кошки. Придумайте, как вы будете убирать лишнюю стропу кошки - её можно заправлять под фонарики, завязывать за себя контрольным узлом, или просто обрезать, если вы не планируете одевать кошки на более объёмную обувь.

Разумеется, следует подогнать кошки к ботинкам. Кошка надета правильно, если она сидит на ботинке только за счёт трения вертикальных элементов рамы об резину.

Правильно отрегулированная кошка держится даже без скобы и лягушки. Между носком ботинка и платформой кошки отсутствует зазор. Таким образом удар получается наиболее эффективным

Надевание снаряжения

Надевайте снаряжение заранее. Не стоит выходить на ледник по снежнику, чтобы затем внезапно обнаружить под ногами лёд и, трясясь от страха, натягивать на себя обвязку и присобачивать кошки. Остановившись, подумайте, сможете ли вы выполнить все предстоящие операции голыми руками. Если нет, работайте по возможности в перчатках, снимая их только, когда это действительно необходимо. Перед началом движения по льду рекомендуется подтянуть шнуровку ботинок.

Если вы подошли под лёд без фонариков, подумайте, не понадобятся ли они вам на леднике - они надеваются под кошки, и если вам придётся идти местами через глубокий снег, вы будете вынуждены прямо на леднике встать на самостраховку, снять кошки, надеть фонарики и кошки, вися на ледобуре - лучше сделать это заранее.

Сначала наденьте обвязку, и только затем кошки (это актуально только если ваша обвязка имеет неразъёмные «ноги»). Привяжите ледоруб к самостраховке ил на отдельный ус и уберите треккинговые палки в рюкзак (если вы решили идти с ледорубом). Все элементы снаряжения, которые могут понадобиться вам при движении по леднику должны находиться в прямом доступе, или на самом верху рюкзака.

Техника передвижения по льду. Поддержание равновесия, предотвращения зацепления кошками.

Ставя ногу на полную стопу, вы находитесь в намного более равновесном положении, чем передвигаясь на передних зубьях. Разумеется, четыре зуба проникают в лёд лучше, чем двенадцать, но, если ваши кошки хорошо заточены, с этим не возникнет проблем даже на жёстком льду. Поэтому при небольшой крутизне склона (до 20º) ставьте ногу на полную стопу - так вам будет легче поддерживать равновесие, и сохранить силы для более сложного участка.

Ставьте ноги чуть шире, чем если бы вы передвигались по склону той же крутизны без кошек - это позволит сохранить равновесие и ноги не будут цепляться одна за другую.

Передвижение по открытому леднику. Я бы только ноги ставил пошире, и носки в стороны чуть развернул.

Фотография из американского учебника «Military Mountaineering».

Если вы начали отрабатывать движение на льду на занятиях, а не в процессе восхождения, найдите безопасный участок и поработайте сначала без ледоруба. Это позволит лучше почувствовать равновесие и сосредоточиться на работе ног.

Теперь, когда вы поняли, что передвигаться по леднику вполне можно и без ледоруба, возьмите его в руку, клювом назад. Сильно сжимать не надо - в данный момент он нужен только для опоры. Скорее всего вы не сможете достать им до земли, поэтому на некрутом льду, до 15°, он нужен для подстраховки в случае падения, а также для поддержания равновесия, если вы внезапно споткнулись или пошатнулись.

А что насчёт треккинговых палок?

Их длины достаточно, чтобы опираться о землю, так что сохранить равновесие будет намного проще. Если вы начнёте валиться на одну из сторон, то шансы ткнуть в лёд палкой и устоять, значительно выше, чем с ледорубом. Однако, есть две проблемы:

На основательно попользованных палках часто бывают стёрты наконечники. Это не представляет большой проблемы на моренах, но на льду - совсем другая история. Представьте: вы собираетесь перепрыгнуть небольшую трещину. Упираете одну палку на ту сторону, шагаете, и в этот момент она соскальзывает. Не очень приятные ощущения - говорю по собственному опыту. Вообще-то, я хотел осветить этот вопрос в отдельной статье, про уход за снаряжением, но раз уж начал рассказывать - В магазинах продаются сменные пластиковые наконечники для палок. А вот про то, как их поставить - действительно, в следующий раз. А зарубаться как? Во-первых, можно ходить с одним ледорубом и палкой. Не так удобно, зато безопасно. Во-вторых, существуют палки с ручкой, из которой торчит небольшой клюв. Думаю, очень неплохой вариант, хотя сам и не пробовал.

Ещё один способ - зарубаться самими палками, схватив их вместе двумя руками примерно в метре от наконечников. Чтобы этот способ работал, кончики ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть острыми. И темляки необходимо снять - иначе палки не получится быстро перехватить.